Ещё раз в 80 дней вокруг света

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Вокруг света путешествуют по-разному: на корабле, в одиночку на яхте, на воздушном шаре. На космической станции – очень быстро, один оборот всего за полтора часа, так что подробности не рассмотреть. Но чтобы узнать подробности, надо походить по разным городам, услышать незнакомую речь, посмотреть, как выглядят люди, пофотографировать. Вот и я сижу сейчас за столом в отеле “Мыс Горн“ на берегу Магелланова пролива – на самом юге американского континента и, пережидая непогоду, пытаюсь записать самое интересное, что было в моём кругосветном путешествии. Оно, правда, ещё не окончено, хотя самое сложное позади. Всего – 21 перелёт плюс поезда, автобусы, корабли. Несколько стран и в каждой от 10 до 30 дней. Почти во всех ещё круговые или радиальные маршруты.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

А началось всё с того, что ряд авиакомпаний придумал новый рекламный ход – кругосветный билет по сниженной цене. Общее время путешествия и длительность промежуточных остановок, практически, не ограничены; так что можно побывать в незнакомых странах и посетить экзотические места. Я выбрал Австралию, Новую Зеландию, Таити, остров Пасхи, Чили – вплоть до Огненной земли, Аргентину, Бразилию- с Амазонкой и карнавалом. На всё, как когда-то в романе Ж.Верна, - около двух с половиной месяцев.

Известно, что Австралия, которая около 200 лет назад начиналась с “большой тюрьмы”, вроде нашего Гулага, стала одной из самых процветающих стран. Вдали от многочисленных мировых проблем и конфликтов выработался спокойный и дружелюбный национальный характер. Тому способствовал, наверно, и комфортный климат основной заселённой части – побережья на юго-востоке – от Мельбурна до Сиднея. Зимой +12-18, а летом +24-27. Разве что в столице Канберре зимой иногда 0, т.к. она чуть повыше – в горах. Не так уж плохо и на восточном побережье, хотя летом жарко. Вдоль нескольких узких прибрежных зон страны проживает две трети австралийцев. Конечно, были и здесь свои проблемы. Только около тридцати лет назад были признаны полноценными гражданами аборигены; сменилась политика по отношению к иммиграции из прилегающих азиатских стран: пришлось всё-таки отказаться от прежней политики “Белой Австралии“.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Сначала решил прилететь в самый северный город Дарвин, расположенный почти у экватора. Это почти единственный город Австралии, который пострадал во 2-й мировой войне. Японцы много раз бомбили военный гарнизон и базы снабжения флота. Базы затем упрятали в скалы, и теперь это мемориал, в который можно пройти по туннелю. Самый северный город в Австралии – это не то, что у нас. Температура в тени почти весь год до +30-35 градусов. Но в тропиках есть и свои неприятности: в 1974 Дарвин был до основания разрушен циклоном. Сейчас всё восстановлено, и это чистенький и тихий городок; правда, на улицах попадаются чёрнокожие аборигены, просящие на пропитание и ещё на что-то. Облик, примерно, как у наших бомжей. Рядом с городом реки и болота с крокодилами и, вообще, места довольно пустынные; крокодилы заплывают и в бухты самого города. Несмотря на малую заселённость, вся Австралия пересечена несколькими автомагистралями. Так, от Дарвина до Кэрнса на восточном побережье - длиной 2800 км, на запад – до Перта - 4200 км. Часто проходят гонки автомобилей с двигателями на солнечных батареях. Благо вся центральная часть страны – пустыня, и солнца для них хватает.

Там же в пустыне находится один из символов Австралии - скальный массив красного цвета длиной 1,5 километра и высотой ок.350 метров - Ауэрс Рок (Ayers Rocks). Красный – потому, что и вся почва вокруг красная: много окислов железа. Места необитаемые: ни рек, ни земледелия нет, но невдалеке построен прекрасный аэродром, отели с кондиционерами, бассейнами и пр. Каждые 10-20 минут садится большой самолёт с любопытными со всего мира. И дальше всё по конвейеру: автобусом в отель, затем к скалам – хотите на рассвете, хотите на заходе солнца - тогда особенно красиво. Желающие могут вскарабкаться наверх. В километрах 30 можно увидеть ещё одну группу скал, но уже в форме столбов. И название почти наше – Олга или Ольга А так, вокруг на много километров гладкая равнина с выжженной травой и колючим кустарником.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Через пару дней – обратно на аэродром и на восточное побережье. Неподалеку от берега с севера на юг на 2200 километров протянулся Великий барьерный риф. Рифы образуют многие десятки коралловых островов, некоторые из них показываются из воды только во время отливов. Кораллы всех цветов и расцветок наиболее интересно наблюдать под водой. Подстать им диковинные рыбы. Можно погрузиться с аквалангом или поплыть на катере, у которого вся подводная часть в окнах. Вот только со вспышкой фотографировать нельзя – берегут зрение рыб и разных прочих движущихся по дну необычных существ.

С побережья можно отправиться и в джунгли, где в числе прочих аттракционов поездки на джипах по бездорожью, - не худшему, чем у нас в распутицу в Сибири. Этим нас не удивишь, т.ч. отправимся на пляж – широченный, с чистым песком, с пальмами и, конечно, с тёплой водой.

Но стоп! Вот тут-то и удивили: в нескольких местах предупреждение – с ноября по май можно встретиться с опасными морскими животными, купание только на ваш риск. А заодно ещё информация: помните, что с пальм падают кокосовые орехи. А они по твердости и весу, что хороший камень. Как выясняется, здесь даже щенки знают, что под висящими орехами ходить нельзя. Эти полезные сведения пригодились мне и позже, когда я один бродил в пальмовой роще на островке во французской Полинезии недалеко от Таити.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Одно из достижений нашей страны в последнее десятилетие, что ворота на границах, практически, открыты, и россияне активно путешествуют по всему миру. А в чужих регионах недолго встретиться и с новыми для нас неприятными обстоятельствами, особенно в тропических краях, из-за отсутствия иммунитета от опасных болезней или просто незнания местной специфики. Так что будем готовиться к поездкам тщательнее - прививки от тропической лихорадки, кое-где таблетки от малярии и пр.

Следующая остановка – Сидней. Только что здесь прошли олимпийские игры, так что об этом городе писано- переписано. В мой приезд город активно готовился к играм. Мне показали строительство дорог и стадионов. Чувствовалось, что мир собираются поразить и, действительно, поразили. Трудно будет теперь Греции, где следующие игры. Ведь, наверняка, захотят сделать ещё лучше.

На этом моё 2-х недельное пребывание в Австралии заканчивается. Три часа лёту, и уже Новая Зеландия. Тоже страна основана (точнее – завоёвана) англичанами. Местные племена пытались защищаться, но куда им против европейской, продвинутой цивилизации – с ружьями, пушками и пр. По существу, освоение новых земель в прошлые века проходило на многих континентах по схожим сценариям – что в Н.Зеландии, что в Австралии, что в значительной части обеих Америк. В результате этого “освоения“ власть и большинство населения сегодня – это пришельцы; коренного населения мало и оно почти не играет роли в жизни государств. Так, из 18,5 миллионов жителей Австралии аборигенов сейчас только 200 тысяч. А 200 лет назад было 750 тысяч. Вот в азиатских и африканских странах, в основном, исконное население; оно же и правит. Одни страны просто не хватило сил завоевать, в других , слишком тяжёлый климат для европейцев. А вот, в ЮАР климат хороший, так там борьба за власть продолжалась до последнего времени. Встречается в мире ещё и третий вариант – глубокое смешение этносов. Например, в Бразилии – местного, европейского и африканского. В этой стране розни и противопоставления национальностей почти не видно, цвет кожи - от белого до совсем чёрного. Большая часть - смуглые, разных оттенков. Говорят, что отношения между хозяевами и привезёнными рабами были демократичнее, чем где-либо. Детей от рабынь признавали, делали наследниками. Вот так всё и пошло…Люди красивые, стройные - что женщины, что мужчины.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Процесс смешения наций в мире активно идёт и сейчас, но уже на другой основе. Развитие транспорта и связи, интернационализация, глобализация экономики приводят к перемещению многих миллионов людей и ассимиляции их на новых местах. Этому способствуют и мягкие законы, разрешающие иммиграцию преследуемых в других странах и желание развитых государств привлечь к неквалифицированной работе приезжих. Что касается русских эмигрантов, то в прошедшем веке было, по крайней мере, четыре крупных волны эмиграции из нашей страны, и соотечественников можно встретить повсюду – и на Таити, и в Чили, и в других странах.

Но вернёмся в Н.Зеландию. Это – два острова; так и называются – Северный и Южный. Общая протяжённость страны 1600 километров. Население всего 3,5 миллиона – в 2,5 раза меньше, чем в Москве. Из них один миллион в самом большом городе – Окленде (Северный остров).

В 200 километрах от него одно из самых посещаемых туристами мест – гейзеры Роторуа. Что касается природы, то меня больше привлекал Южный остров. Вдоль него тянется горный хребет со снежниками и водопадами. Так и называется- Новозеландские Альпы.

На многих склонах тропические леса. Климат влажный, тёплый, т.ч. все условия для rainforest (дождевой лес), как теперь принято называть на английском языке джунгли, а не gungle, как раньше. Неделю пожил в горах. Тут - всевозможные аттракционы: и сплав по горным рекам, и горный велосипед, и полёты на воздушном шаре, и прыжки с мостов головой вниз на эластичном канате. Над озёрами можно полетать и на парашюте на буксире за катером. А зимой обилие горнолыжных трасс. Нам бы так использовать свои природные красоты для привлечения туристов. И нефть не надо было бы продавать – на всё хватило бы.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Юго-западное побережье всё изрезано фьордами, напоминающими Норвегию. Языки ледников спускаются с гор почти до уровня океана. Но вот проблема – во многих интересных местах дождь более 300 дней в году. Туристская индустрия, правда, с этим особенно не считается. Туры на всё проданы заранее. И если положено в этот день посещение ледника, то вам выдадут комбинезоны или плащи, непромокаемые сапоги, выстроят гуськом – и в поход. Как говорил Высоцкий: ”И не стонать…” Так, между прочим, работает весь туристский конвейер. Подходящая погода или нет, получишь удовольствие или нет – это уже не обсуждается. Это относится и к морским путешествием; очень важно, какой корабль и какое море. А то и вывернуть может, – как говорят, небо с овчинку покажется. Какие же существуют выходы? Во-первых, тщательнее изучать информацию: куда едешь, что там характерно для этого времени года, на каком корабле поплывёшь. А лучший вариант (который я, в частности, использую при сухопутных путешествиях) -в каждом пункте побыть подольше, экскурсии заранее не заказывать, а, сообразуясь с обстановкой, выбирать их на месте. Это всегда можно сделать, к тому же, обычно идешевле. Или просто – без экскурсий походить, поездить и посмотреть самому. Для этого надо, естественно, иметь запас времени и хотя бы немного знать язык.

От западного побережья до восточного всего 300 километров. Масштабы не те, что у нас: за 4 часа поезд по туннелям и виадукам пересекает горный хребет и всю страну. По дороге можно наблюдать ухоженные поля с многочисленными стадами. Зря что ли новозеландское масло можно купить почти во всём мире. Далее самолётом в Окленд, а оттуда – во Французскую Полинезию в город Папиете – столицу острова Таити. По дороге самолет делает остановку на островах Тонга, и что там, что в Папиете в аэропорту самолёт встречает местный национальный оркестр. Традиция так приветствовать прибывающих на острова осталась со старых времён.

Устроившись в Папиете в отеле, на следующее утро выхожу в город – посмотреть, что же это такое Таити. Уж сколько в студенческие годы песен про остров пели – всего не вспомнишь. Сама столица острова - небольшой городок, расположенный у берега на склоне горы. Вдоль всех набережных стоянки катеров и яхт. Купаться на пляжи надо отъезжать, по крайней мере, на несколько километров или на пароме на остров Мууруа.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

У церквей толпятся таитянки в пышных белых одеждах и больших витиеватых тоже белых шляпах. Иногда при этом босые. Как я понял, это не от бедности, а, возможно, так принято (или, может быть, модно). В церквах – воскресная служба. Вспоминаю, что накануне, когда я целый день бродил по Окленду, тоже было воскресенье. Несколько напрягаясь, соображаю, в чём же дело – как это два дня подряд воскресенье и одно и то же число. Вспоминаю, что чуть западнее Таити по Тихому океану с севера на юг проходит “линия смены дат”. Вот небольшая издержка самостоятельного путешествия: никто не подсказал, а сам зазевался. Сколько раз об этом читал и слышал, но оказавшись подряд двое суток в одном и том же дне, конечно, испытал некоторое возбуждение. Уж очень трудно мы воспринимаем ситуации, не согласующиеся с имеющимся жизненным опытом. Лети я в обратном направлении – с востока на запад, то, наоборот, потерял бы день. Скажем, со вторника прилетел бы прямо в четверг, и, например, из 5-го – в 7-е. Посмотрите на карту, где проходит эта линия, а что это означает на практике, я уже написал. А всё дело в том, что место, где на планете начинается новый день, - это условность, и когда вы полностью облетаете земной шар, то к его собственным оборотам земли вы добавляете (или вычитаете) ещё один (свой) виток и нарушаете календарь. Где-то это надо учесть и исправить. Вот для этого и установили “линию смены дат“ и манипуляцию с одними сутками при её пересечении. А каково же тем, кто живёт рядом с линией смены дат и часто её пересекает? Но, наверное, ко всему можно привыкнуть.

Это – не единственная особенность, с которой встречается путешествующий вокруг света. А каково организму, которому через каждые несколько дней надо менять время сна и приёма пищи? Много раз по несколько часов, и так, в результате, полных 24 часа. И температура за несколько часов может смениться с +40 на –20, как, например, при перелёте из Рио-де-Жанейро в зимнюю Москву. На островные государства (Австралию, Н.Зеландию, Таити) нельзя ввозить большинство продуктов. Наличие в сумке каких-либо фруктов или аварийного запаса овсянки может вызвать большие неприятности. И, вообще, вопрос питания – горячего и вовремя в длительной поездке - один из важных. В каждом новом месте надо быстро найти питательные заведения с разумной ценой и качеством. Нелегко разобратьсяв меню и в обычаях: может оказаться, что порция рассчитана на двоих или четверых или содержит, например, много перца. Спасает, конечно, великое изобретение – кипятильник. А сейчас во многих гостиницах есть и электрический чайник. Особая ситуация с едой во многих тропических странах, например, таких, как Индия. Микробы другие, и организму нужно время, чтобы научиться с ними бороться. Так что лучше и зубы чистить кипячёной водой и фрукты, купленные на рынке, мыть с мылом. Если вспомнить советские времена, то особенно большой опыт был у артистов, которые подолгу бывали на гастролях, а валюту, конечно, старались экономить. Тут были всякие истории: и консервы для кошек и собак употребляли и, как описано у Плисецкой, мясо жарили между утюгами. Наши командировочные за границей, вообще, и их питание, в частности, - это отдельная тема и состоит она из двух частей – до перестройки и теперь. Иногда возникают проблемы и с языком. В местах поглуше английский могут и не знать. С разговорником надо составлять фразы – во французской Полинезии - на французском, в Южной Америке – на испанском, кроме Бразилии, которая говорит на португальском. На мой взгляд, когда в стране бываешь несколько недель или месяцев, достаточно выучить 200-300 или, может быть, 400-500 слов и понять основную структуру языка. Используя видеокассеты, компьютер можно как-то справиться и с произношением. Для всего этого нужно несколько месяцев интенсивной работы. Старые методы, когда мы много лет учили язык в школе и институте и чаще всего говорить на нём не могли, тут не проходят.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Т.к. Таити - это французский протекторат, то визу туда в Москве выдают во французском посольстве. Правда, раз в 5 дольше, чем в саму Францию.Вероятно, надо соблюсти приличия и согласовать с самими таитянами, можно меня пускать туда или нет. Но, слава богу, пустили. По сравнению с Австралией и Н.Зеландией в Папиете нет того блеска и чистоты, да и таксисты обдерут посильнее, чем в Москве из Шереметьево-2. За 3-4 километра из аэропорта до центра города 18 долларов. Пытался понять, почему. Говорят, бензин дорогой. Проверил, вроде бы, за три километра никак столько не выжечь.

Французская Полинезия – это архипелаг из множества островов. Часто на них хоть и не высокие возвышенности, но с остроконечными вершинами и крутыми скальными склонами. Как и положено в тропиках, всё в густых лесах, в том числе и в пальмах, под которыми, как мы помним, ходить не рекомендуется. И пляжи, и медленно опускающееся дно, когда входишь в воду, песчаные, т.ч. для купания лучше места не придумаешь. Вода чистая, и есть глубокие места со скалами, популярные у аквалангистов. Говорят, и наши сюда нередко залетают. На некоторых островах специальные фирмы выращивают чёрный жемчуг. Это – основной соблазн для богатых туристов; дорого, но красиво – особенно в ювелирных изделиях.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Сообщение между островами - быстроходные катера, паромы или маленькие самолёты. Соблазнился рекламой однодневного тура на собственный атолл Марлона Брандо: ночь там, самолётом туда и обратно. Пролетев 20 минут, приземляюсь на небольшом островке - всего около 1 кв.километра. Рядом расположены ещё 11 островов.

Освоен и заселён только один из них. Все острова вместе и есть атолл М.Брандо. Куплен он был за 300 тысяч долларов лет 30 назад. Недавно что-то подобное и даже подальше от туристских путей японцы купили за 20 миллионов долларов. М.Брандо сделал несколько построек, начал строить большой дом, собирался открыть школу для талантливых молодых людей. Не иначе, идея была навеяна нашими физматшколами, как, например, под Новосибирском. Но всё замерло после ряда неприятных событий в его семье – наркотики, убийство, самоубийство дочери... И теперь французское правосудие хочет дознаться, а не виноват ли в чём и сам Брандо. Т.ч. появляться на территории под французской юрисдикцией ему нельзя - могут задержать, проводить дознание и пр.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

На острове познакомился с американским профессором – специалистом по морским животным, который пригласил ночью с фонарём обойти остров. На песке масса разбегающихся при нашем появлении крабов, какие-то маленькие притаившиеся в камнях существа: оказывается, могут впиться в ногу и оторвать их можно только с помощью хирурга. В воде - безобидные живые существа - водяные огурцы. Действительно, похожи на огурцы, но разных цветов и размеров. Профессор рассказал, что рыба и прочая живность водятся в океане, в основном, не далее 50-100 километров от берега. Получается, что без всяких минеральных веществ, которые выносят реки с суши,жизнь невозможна. Казалось бы, энергия солнца всюду поступает на поверхность океана; значит, используя её, могут расти водоросли, ими питаться живые организмы и далее вся цепочка… Ан нет, без определённого набора пищевых добавок, как и мы, другие организмы не существуют.

Вся земля усыпана кокосовыми орехами. Внутри приятный сок, но вскрыть орехи не просто – надо иметь опыт и соответствующий инструмент. На острове красиво, интересно и, пожалуй, только две проблемы – днём слишком уж изнурительное, палящее солнце, а вечером и ночью обилие мелких комаров. Спать можно только под марлевым пологом без единого отверстия. Да ещё рядом для дыма зажигают медленно тлеющие таблетки. Утром - обратно в Папиете, пакую вещи – предстоит перелет почти через весь Тихий океан – в Южную Америку. Всего лететь около 10 часов, но примерно посередине - остров Пасхи, т.ч. надо остановится там хотя бы на день – посмотреть знаменитые скульптуры.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Остров Пасха совсем небольшой - всего 26 х 13 километров. Первый европеец – голландец вступил на него в 1722 г. в день Пасхи и отсюда такое название. В это время здесь было около 5 тысяч жителей – несколько враждующих друг с другом племён. Остров находится в 4000 км от Чили, которое и присоединило его к себе в конце 19 века. Незадолго до этого население было вывезено перуанцами и продано в рабство. Выжившие и вернувшиеся почти все погибли от эпидемии оспы. Поверхность острова, в основном, сформирована лавой когда-то действующих здесь вулканов. Один из кратеров диаметром 1,5 км и сейчас представляет внушительное зрелище. Растительности мало, и пейзаж довольно скудный, невыразительный.

В поселке недалеко от аэродрома живёт несколько тысяч человек; есть даже и автомобили, среди которых попадаются и «Нивы»; во всём Чили, да и, вообще, в Ю.Америке наши внедорожники довольно популярны. Контрастом древним памятникам является суперсовременная посадочная полоса длиной километра три, сделанная американцами на случай аварийной посадки космических кораблей – шатлов.

Как этот остров, затерянный в Тихом океане, находили переселенцы, понять трудно. Т. Хейердал доказал, что на плотах можно было приплыть из Ю.Америки, другие утверждают, что люди переселились сюда из Полинезии ещё за 4 века до н.э. Но какие приборы навигации надо было использовать, чтобы найти крошечный островок в огромном океане? Да, к тому же, кто-то должен был сплавать туда и обратно, чтобы знать дорогу. Конечно, возможен и вариант, что плыло много плотов (судов) и кто-то случайно попадал на остров.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Не менее любопытно, что на острове развивалась независимая, не связанная с остальным миром цивилизация, придумала свои божества, потратила огромную энергию, чтобы изготовить их более 500 (высота статуй, в основном, до 6 метров, вес десятки тонн), а затем и передвинуть. На острове шла гражданская война; статуи опрокидывали, чтобы лишить силы тех, кого они защищали.

На следующий день – на самолёт – и благополучно приземляюсь в Южной Америке в Сантьяго- де-Чили, как полностью называют чилийскую столицу. Вся страна разместилась на полоске суши между Тихим океаном и цепью гор – Андами. С севера на юг – до мыса Горн 4330 километров. Это столько же, сколько от севера Норвегии до пустыни Сахара – больше, чем протяжённость Европы. Ширина страны местами не превышает 180 км. Рядом с Сантьяго самая высокая вершина всей Америки - Аконкагуа (7500 м). Примерно такую же высоту имела на Памире и высшая точка СССР - пик Коммунизма. Напомним, что Анды – самая длинная в мире горная цепь; она протянулась на 9000 километров через два американских континента. При подлёте любуемся сверкающими высокогорными ледниками. Город расположен в горной котловине. Небоскрёбы, прекрасное сделанное французами бесшумное метро. По оживлённой толпе на улицах, ярким витринам видно, что страна на подъёме. Что-то общее есть с Москвой. Да и ситуации во многом похожи: ушли от социалистического хозяйства, развивают рынок – со всеми его атрибутами – положительными и не очень: в магазинах – изобилие, но, как и у нас, многие попадаются на различные банковские афёры.

За рулём арендованной машины за два часа попадаю в горы на высоту 3000 м. Рядом – перевал, граница с Аргентиной. Зимой здесь и в других горных районах в паре часов езды от столицы популярные горнолыжные районы со многими подъёмниками и отелями. Летом туристов почти нет, и всё закрыто; и только медленно парят над пустынными, почти без деревьев склонами огромные кондоры.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Если же из Сантьяго поехать в противоположнуюсторону – на запад, то примерно через те же пару часов оказываешься на берегу Тихого океана. Тут и курорт Вина дель Мар и один из крупнейших портов мира – Вальпараисо. По дороге обилие виноградников (не зря известно чилийское вино), местами продают дешёвые фрукты.На север и на юг до границ Чили надо по несколько часовлететь на самолете. На севере – ближе к экватору – тропики, а юг – Патагония, Огненная земля, мыс Горн, где природа начинает местами напоминать северную Норвегию или наш север. Ещё южнее – в Антарктиде Чили принадлежит часть территории и расположенные рядом Южные Шотландские острова. На них есть научная и, как я понял, одновременно военная база. Можно туда попасть и туристам. Иногда в ноябре-феврале военно-воздушные силы организуют чартерный перелёт, но настолько редко и нерегулярно, что из Москвы запланировать поездку почти невозможно. Погода здесь очень нестабильная: сильнейшие ветры, а на океане частые штормы. Из одного из южныхпортов за два-три дня можно доплыть до Ю.Шотландских островов иногда даже на кораблях с русскими названиями – “Профессор Мультановский“,“Алла Тарасова“. Кстати, из Австралии и Н.Зеландии в Антарктиду возит туристов тоже наш ледокол“Капитан Хлебников”. Как и многие другие российские корабли, они под нашим или чьим-то другим флагом кого-то и что-то перевозят – зарабатывают деньги.

До города Пунта Аренас на берегу Магелланова пролива есть регулярные пассажирские авиалинии из Сантьяго. Запланировал побыть около трёх недель в Патагонии. Так называют южную часть Чилии Аргентины. Их разделяет горный хребет, и, соответственно, с обеих сторон климат разный: в Чили из-за соседства Тихого океана влажно, местами густые леса, а в Аргентине, в основном, равнина – пампасы; ландшафт похожий на нашу степь - много пастбищ и, соответственно, развито животноводство. Неподалёку на острове в Магеллановом проливе колония пингвинов; ихмногие тысячи, людей не боятся – можно подойти совсем близко. Через пролив - Огненная земля. Названа так потому, что когда её впервые увиделМагеллан, там горели костры туземцев.

Если же проехать от Пунто Аренас часов 6 на машине на север, то попадаешь в высокогорный национальный заповедник Торрес дель Пейне. Вот уж из-за чего стоило забраться на другой край света. Пожалуй, нигде мне не приходилось видеть таких крутых, суровых и одновременно живописных гор, да ещё окружённых озерами с могучими водопадами.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

А, надо сказать, послужной список у меня в этом смысле богатый: после занятий в молодости альпинизмом я сохранил любовь к горам и много раз посещал высокогорные районы в различных странах. Климат здесь суровый. Даже летом за недельное пребывание в заповеднике пару дней было почти невозможно выйти из помещения. Ледяной пронзительный ветер почти сбивал с ног, ну, а лицо помимо капюшона надо было прикрывать ладонями. Из-за такой погоды, вроде бы, и альпинисты на эти вершины почти не ходят. Одно из озёр можно пересечь накатере, если удастся поймать момент, когда волны не столь велики, чтобы он мог передвигаться. На некоторых озёрах плавают погоняемые ветром отломившиеся от ледников глыбы льда. Надо сказать, что пронзительный ветер, вообще, характерен для юга Ю.Америки. Даже в городе Пунта Аренас были дни, когда на улице многие пожилые люди могли передвигаться, только придерживаясь за стены домов.

К другому уникальному леднику - Сан-Рафаэль можно доплыть на корабле из порта Пуэрто Монте. Вся поездка – туда и обратно - занимает 6 дней, и т.к. почти весь маршрут защищён островами от Тихого океана (он на самом деле не такой уж тихий),то с морской качкой проблем нет. На корабле около 100 человек из 20 стран мира. Из России больше никого, т.ч. надо было отвечать на многочисленные вопросы, как и что у нас, и вообще, что будет дальше. Хорошо бы было чётко знать, что на это ответить… Надо сказать, что с такими вопросами сталкиваешься повсюду, особенно там, где наши бывают редко. Общаясь с людьми в других странах, лучше начинаешь понимать, какое значительное место Россия занимает в мире. И не только из-за того, что страна большая, да ещё много лет западному миру грозила пальцем. Знают и наших великих деятелей культуры и искусства и наших учёных, восторгаются нашими достижениями. И при этом сопереживают. Возможно, отвечая на вопросы, обсуждая нашу жизнь, в результате этой поездки я пришел к мысли написать несколько очерков о проблемахнашей страны и нового века.

Итак, плывем на небольшом комфортабельном корабле. Напитки весь день без ограничения (работают бары), пища - самая изысканная. Это называется , т.е. всё вошло в стоимость путёвки. Конечно, это идеальный вариант для молодых и здоровых мужчин. А для того, кто постарше и уже понял, что для здоровья полезнее меньше есть и пить, - такое роскошество не очень и нужно. Вокруг покрытые буйной растительностью острова, неподалёку заснеженные горы, в воде иногда резвятся дельфины и выныривают тюлени.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

На одном из островов лежбище тюленей, и увидев нас, некоторые ныряют в воду, а другие лежат, не обращая на нас внимания. Но вот уже близка основная цель поездки: к концу третьего дня начинают попадаться плывущие навстречу льдины, и из-за поворота показывается сползающий в залив ледник Сан-Рафаэль.

Над водой вертикальная стена льда высотой 80-100 метров и шириной километра два. Ледник опирается на дно и не просто понять, какая ещё часть его скрыта под водой. Причудливой формы торосы рушатся, поднимают волну, и корабль заметно покачивает. Мы проводим здесь полдня, и каждые 10-15 минут происходит обвал. Некоторое представление даёт снимок.

Ещё эффектнее зрелищев видеофильме. Длина ледника от начала зарождения его в горах - от самой высокой точки до окончания, к которому мы подплывали, - километров 15. Скорость движения 2-3 метра в день, и по разного цвета горизонтальным полосам можно посчитать (почти как на срезе дерева), что шёл он до воды лет 15-20. Края ледника, касающиеся склонов, как и в реке, тормозятся о берег, движутся медленнее, и тут уже возраст исчисляется тысячами лет.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Это видно и по структуре льда – он плотнее и выглядит. как бутылочное стекло. Не зря мы вспомнили о бутылке: команда корабля вырубает лёд из проплывающих мимо глыб, раскладывает его по стаканам виски, которое добавляет возбуждения и так уже ликующей толпе на палубе.

К сказанному можно добавить, что ледники, спускающиесяв заливы Тихого океана, - типичная картина для этого региона с большим количеством осадков и относительно низкой температурой. Если Сан-Рафаэль расположен к северу от Магелланова пролива, то и южнее есть несколько ледников, к которым тоже можно подплыть на экскурсионных кораблях. Но не будем забывать, что здесь, чем южнее, тем суровее. Многое здесь наоборот, раз уж мы стоим относительно Москвы вверх ногами.

Возвратившись в Пуэрто Монте, отправляюсь на восток – в Аргентину. Попеременно - по крутым серпантинам на автобусах, а по высокогорным озёрам - на небольших кораблях- пересекаю Анды и оказываюсь в курортном городке Барилочи. Зимой здесь один из самых популярных горнолыжных районов Аргентины. Вот тут ужетри километра на такси стоят всего 3 доллара (вспомните Папиете, Таити). В Аргентине был совсем недолго, и поэтому всего несколько слов о Буэнос-Айресе (что, кстати, в переводе означает Хороший воздух). Современный красивый город – подстать некоторым европейским столицам. Лица, практически, европейские; здесь как-то мало видно представителей других этносов. Приходится иногда что-то говорить по-испански: banko centro, что означает “к банку”, “к центру” и т. д. Часто удаётся выбирать слова, похожие по звучанию на наши (точнее – заимствованные нами из латинского и других языков),а их, к счастью, хватает. Наиболее популярное зрелище– аргентинское танго; в ресторане или в ином месте – театрализированные представления. Тут же рядом – через залив столицаУругвая Монтевидео. Но это в другой раз. Теперь же следующая и последняя страна моего кругосветного маршрута – Бразилия.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Рио-де-Жанейро – город почти легендарный. И песни о нём поют и Остап Бендер о нём мечтал. Так в голове и крутилась его фраза: “В Рио-де- Жанейро все ходят в белых штанах“. Правда, оказалось, что в белых штанах почти никто не ходит. Возможно, во времена Бендера и ходили, но сейчас больше в разного цвета шортах, а то и просто – в купальных трусах. Как мне и говорили многие, по внешнему виду, если можно так сказать, - по экстерьеру Рио - красивейший город в мире. Живописные многокилометровые бухты и широкие песчаные пляжи – Копакабана и др., острова, покрытые тропической растительностью, возвышающиеся повсюду горы (или, может быть, точнее – холмы) парящая над городом статуя Христа (размах рук 30 м, вес 1300 тонн), широченные – во много рядов - автомобильные туннели. Добавим к этому жизнерадостных жителей, хорошо организованный транспорт, теплый, а летом - и жаркий климат – и вот вам Рио. Правда, с купанием надо быть осторожнее: сильные течения недалеко от берега весьма опасны.

Нельзя не вспомнить и о ежегодно проходящих здесь карнавалах. В течение почти недели по ночам – с 8 вечера до 6 утра на специальном стадионе – самбодроме идут колонны со многими тысячами танцующих, поющих и фантастически наряженных бразильцев. Ночью, – по-видимому, потому, что тогда температура “всего“ +30 градусов. В процессе эволюции карнавалы впитали в себя ритмы и пластику народов Ю.Америки и Африки и современные мелодии. Трудно ещё где-либо в мире увидеть такую концентрацию и масштаб веселья, оптимизма и молодости. О том, какое значение карнавалу придают сами бразильцы, можно судить хотя бы по тому, что тренировки к нему начинаются за много месяцев, и на подготовку каждой колонны из 4 тысяч человек, проходящей по самбодрому в течение часа, затрачивают до миллиона долларов. Во время карнавала не работают государственные учреждения, кстати, как и во время крупных футбольных матчей.

Ко многому в Бразилии применимо слово самый. Самая большая в мире река Амазонка, один из самых больших городов мира – Сан-Пауло (ок.20 млн. жителей), один из самых крупных водопадов мира – Игуасу-фол. В притоках Амазонки водится самая большая змея – анаконда длиной до 9м, способная проглотить животное весом до 50 килограмм. Электрический угорь, вырабатывающий напряжение до 500 вольт, птица колибри, движения крыльев которой позволяют лететь как вперёд, так и назад. Необычна и столица страны Бразилиа – город с ультрасовременной архитектурой, построенный в течение нескольких лет посреди дикой природы.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Сложность передвижения по джунглям, существование диких племён не позволяют до сих пор контролировать всю границу Бразилии с Перу и другими странами. Посылаемые в эти края военные отряды иногда просто бесследно исчезают. Численность населения Бразилии 170 миллионов – больше, чем у нас. Огромные природные богатства, а уровень жизни тоже ниже среднего. По огромной неосвоенной, почти без дорог территории Бразилия напоминает нашу Сибирь. И климат экстремальный, но только в другую сторону. Жара и влага затрудняют освоение джунглей, но для мировой экологии это и не так уж плохо. Как говорят специалисты, 16% кислорода нашей атмосферы восстанавливают джунгли Амазонки и немного больше - 22% леса Сибири. Не зря же существует движение за сохранение лесов – наших легких. Говоря о проблемах экологии, кстати будет привести сравнение распространяющейся по земле цивилизации с плесенью, которая постепенно обволакивает нашу голубую планету. Конечно, должно быть разумное соотношение между культурной деятельностью и возможностями нашей среды обитания. Но это уже другая тема, о которой вспоминать надо не походя. Да и действовать надо капитально.

На несколько дней лечу смотреть водопад Игуасу-фол. Приток реки Парана падает с высоты75 метров многими потоками. Их более 270, и расположены они с интервалами в несколько метров на общей длине полтора километра. Неподалёку сходятся границы трёх государств - Бразилии, Парагвая и Аргентины. Парагвай рядом с границей устроил безвизовую зону свободной, беспошлинной торговли. По ажурному мосту через реку Парану прохожу на территорию Парагвая, плотно упакованную лавочками и магазинами. Очень это напоминает восточный базар где-нибудь в Дели или Бангкоке. Да, собственно, и по темпераменту южноамериканцы не отличаются от жителей Азии. На мосту плотная толпа людей с тюками и ящиками, по-нашему – челноков. Кого-то останавливают пограничники, кто-то сбрасывает тюки вниз с моста толпящимся внизу сообщникам. Тут же шныряют подозрительные молодые люди – меня заранее предупредили, что часы с руки лучше снять, да и в карманах иметь поменьше. В Парагвае после тридцатипятилетнего правления диктатора Стресснера тоже происходят изменения. Немец по происхождению, он после войны помог укрыться многим нацистам. Говорят, сейчасживет в Бразилии, которая не выдаёт его, несмотря на требования.

Благополучно возвращаюсь из Парагвая обратно в Бразилию, чтобы вечером продолжить путь – посмотреть Сан-Пауло – один из крупнейших мегаполисов мира. В десятках тысяч заводов города производится около 40% промышленной продукции страны. Рио де Жанейро и Сан-Пауло соединяет железная дорога (около 430 км), что довольно необычно для Ю.Америки. На всём континенте с 15 странами всего несколько небольших железных дорог. Да и с автомобильными дорогами не густо. Отсюда неудивительно, что в джунглях Амазонки есть еще племена, не вступавшие в контакт с цивилизацией. В относительно освоенные места тропических лесов Амазонки отправляюсь на несколько дней, - посмотреть, что же это такое. Конечно, при коротком пребывании и без специальных навыков и экипировки невозможно ощутить джунгли со всеми их прелестями и опасностями. Но поплавать на местной лодке по заросшим лианами протокам, увидеть розовых дельфинов, необычных птиц, прогуляться среди экзотических растений – это всё было в полном ассортименте. Вечером, в темноте плавали на лодке с местным гидом; свет фонаря выхватывал крокодилов на берегу, а одно-двухгодовалого даже взяли за “шкирку” и дали желающим пощупать. Кто хотел, мог порыбачить пираний и, действительно, вытащили не одну. Как известно, эти прожорливые рыбы с непропорционально большой пастью могут за считанные минуты обглодать до костей даже крупное животное; бывают случаи, когда дикие быки, чтобы перейти реку, жертвуют одним из стада.

Ещё раз в 80 дней вокруг света

Гостиница, практически, со всеми удобствами устроена на сваях, и по мосткам можно передвигаться из одного помещения в другое, а также на песчаный берег - попробовать походить по раскалённому песку. Обезьяны, хоть и дикие, но всё время норовили ворваться в ресторан и что-нибудь схватить со стола. Сдерживать их персоналу удавалось с трудом; наказывать жалко, а уговаривать – бесполезно. Улетал обратно из расположенного на берегу Амазонки города Манауса, выросшего здесь в прошлом веке во время бума по добыче натурального каучука. Во время изобретения шин в конце 19-го века леса Амазонки были единственным местом в мире, где росло каучуковое дерево. Но вскоре англичане начали выращивать его и в Малазии, а затем появился и искусственный каучук. Манаус оказался почти не удел.

Как уже говорилось, страна большая, и лететь от Манауса до Рио напрямую 4-5 часов. А вдоль Амазонки, да ещё с посадками – и, вообще, 10 часов. Почистив пёрышки, накупив в Рио для подарков кофе, - домой. Лечу и думаю: облететь земной шар в конце 20-го века – совсем не то, что во времена Ж.Верна – сто лет назад: и мир не тот, и транспорт не тот. Что-то будет ещё через сто лет? А через тысячу?

Конечно, в голове возникают и другие возможные кругосветные маршруты – и через Камчатку и Аляску, и через Филиппины и Гавайю. Интересно остановится и в Африке, а оттуда, например, через Мадагаскар на западное побережье Австралии и по трансавстралийской магистрали на восток. (Не упоминаю Индию, Китай и Японию, т.к. многократно там бывал и видел многие достопримечательности). А север Ю.Америки – Венесуэла, Перу, Галапагосские острова? Да, мало ли есть на планете соблазнительных мест? Но пока главная задача - обработать, систематизировать результаты путешествия. Как я понял ещё в пути, одна из основных трудностей – сохранить многочисленные впечатления, информацию об увиденном. Но, к счастью, для этого можно использовать и фотографии, и видеофильмы, и пуд привезённых проспектов, и изложенные выше заметки.

Besucherzahler meet and marry russian women
счетчик посещений
© 2010 г.